国人感情的表露含蓄而深沉，他们不会把“我爱你”挂在嘴边，他们把感情放在一蔬一菜上。
年味越来越淡的原因，是因为怕麻烦，越来越少的人愿意提前十天半月的准备过年的东西。
不光是书籍、文化，就连菜式也在随着时间慢慢的遗失在了历史中，很多菜式口感丰富，寓意深长。
不要让我们的传统，墙内开花墙外香，先让它在墙内香吧。
今天去电影院看了纪录片《舌尖上的新年》，算是圆了去年没赶上《喜马拉雅天梯》上映的小遗憾。
作为舌尖系列的电影篇，其叙事风格和拍摄手法没有太大变化，但比以前更讲究。同样是通过几组不同的故事，展现不同地域、家庭的新年盛宴，时间维度上从年前、除夕夜、初七一直到元宵节，空间维度上涉及四川、重庆、台湾、香港、北国等等，内容维度上则根据食物的功能种类分为了主菜、祭祀、消闲等不同主题，多角度叙事而没有紊乱，呈现出一道流动的、亮丽的春节美食宴，和背后中国人的春节情怀。
我和同伴在看的时候，一直在透过镜头猜测背后使用了哪些摄影技术，微观、延时、无人机航拍……最大程度地将食物从食材变为食物的过程展现出来，每次镜头在展现肉质的疏松、汤汁流窜、热气沸腾等画面时，影院里总能发出一致的惊叹声。影片也没有停留在展现单个食物的美味上，而是将食物的制作过程、提升到一种美学艺术角度。在拍其中一道菜时，一边是师父做菜的手法，一边是武馆里咏春拳切磋，两种手法刚好某种程度上相似，明明暗暗来回切换
现如今中国人信奉的东西很杂，上至紫微大帝下到牛鬼蛇神，西拜上帝东跪如来。不过，对于越来越无暇在俗世杂务中抽身的老百姓来说，“民以食为天”才是生活本真的奥义，从果腹之需到寻求精神的温暖，境界虽然在变，但始终是绕不开口中柔软的三寸舌尖。
说到“舌尖”，这个曾经的生僻词组在中华儿女经历了《舌尖上的中国》几年文化洗礼后，成了和“中国好声音”一样烂俗的地摊货。用舌尖xx和中国好xx造句，甚至演化为每个文案狗必须掌握的就职技能。
于是，在职业投资人眼中，“舌尖”在中国人集体的美食回忆中发酵、蒸腾、出锅，在羊年以上猴年未满的时节交界线上，端出了酝酿已久的《舌尖上的新年》大电影。
从商业运作的产品本质上说，《舌尖上的新年》和《万万没想到》算是殊途同归的一味。后者在网络上笼络亿万规模的受众，在屌丝经济的诱惑下，期待一个淘金的奇迹；而前者，也早已圈出了整个中华饮食文明之下的吃货粉，再冠之以“美食的名义”，在段位上似乎要比叫兽易小星下三路的营销思维要高出许多。
然而
文/梦里诗书
这是一部务必在饱腹下方能一览的电影，《舌尖上的新年》以天南海北，五湖四海的年夜饭为展开，一道又一道带有民族与地域色彩的美味佳肴无不令人垂涎欲滴，电影在呈现美食的同时更将中国的年文化作为底蕴依托，使人文与美食的缔结，令人在光影中品尝到了年的味道。
作为纪录片，《舌尖上的新年》无疑继承了昔日《舌尖上的中国》的衣钵，而这一次电影更为突显的无疑在一个“年”上，跨越全国数十个地区的美食盛宴，在过年这个特有氛围的承托下，由显的更为诱人，从香港盆菜、广西酿菜、平乐松皮扣这些带有鲜明地域特征的美食中，电影凭借精致的镜头语境一再刺激着观众的味蕾，令人所见过年并非饺子的专属，目不暇接带着年文化特色的美食，呈现出中国饮食文化的源远流长。
电影中食物已经不再是饱腹的代名词，它更形成了一种独特的饮食美学，《舌尖上的新年》将每一个在生活中平淡无奇的人们都变成为了绘制这饮食美学的匠人，与此中这种对美食的呈现更以不仅是一种满足人们视觉的冲击，而更是一种对中国饮食文化的传承
舌尖上的新年：仅论自己的一二想法
转载请注明网址: https://www.livechatworks.com/dy/id-61138.html
